Открытки из Инсбрука и австрийских Альп

Художница Соня Ступенькова оказалась в Инсбруке, исследовала австрийские Альпы, Циллертальскую долину, забралась на самую высокую точку Тироля — ледник Штубай, — и написала серию пейзажей.

В конце прошлой весны я была уверена, что попаду в Грузию или Армению. Или, как запасной вариант, на какой-нибудь остров в Финляндии. Все мои знакомые поехали покорять Тбилиси, Сванетию, дикие тропы и гостеприимные кабаки, любоваться камнями и озерами, объедаться свежими фруктами и пить вино. Рассматривая их радостные фотографии в инстаграме, я была уверена, что скоро тоже все это увижу.

Но все пошло не по плану: мы затянули с покупкой билетов, и найти недорогой вариант оказалось почти невозможно. После долгих поисков альтернативы, мы остановили свой выбор на австрийском Инсбруке. В основном потому, что моя учительница французского, жившая там на тот момент уже полтора года, предоставила нам на две недели свое жилье. К тому же билеты стоили недорого.

Я ехала, опасаясь увидеть слишком «цивилизованные» горы, стерильность, занудных австрийцев и страшный порядок, и очень переживала, что Тироль — это все-таки не Сванетия.

В Тироле чувствуешь себя постояльцем санатория «Бергофф» из «Волшебной горы» Томаса Манна — не хватает разве что походов в столовую по расписанию и специального шезлонга для принятия воздушных ванн на балконе с видом на Альпы. Хотя и балкон есть, и Альпы на месте. Все это в комплекте с прогулочными маршрутами, овечками, коровками, нетронутыми лесами и водопадами. А вот вместо больных туберкулезом на променаде встречаются семьи, одинокие путники или местные бодрые пенсионеры — в сто раз более подтянутые, чем ты сам. Все они колесят на велосипедах, бегают или ходят с палками для треккинга.

Трава на лугах в Тироле всегда идеальная, на всех горных тропах стоят лавочки и даже в самом непроходимом месте есть указатели.

Природа и цивилизация в Инсбруке переплетаются удивительным образом. Идешь по городской улице и вдруг слышишь перезвон бубенчиков — это овечки пасутся во дворе прямо напротив супермаркета. Передвигаешься по идеальным указателям в дремучем лесу, натыкаясь на змей и чистейшие горные ручьи. Ни одного окурка, ни одной поломанной веточки.

У нашего соседа была корова, и он взял и установил через дорогу «милкомат» — открываешь деревянную дверку, ставишь свою стеклянную (и никак иначе) тару, закидываешь два евро, нажимаешь на кнопку — готово. Домой ты идешь, попивая парное молочко. Саму корову мы так и не увидели, так как рогатый скот на все лето уводят пастись в горах. Провожают торжественно — наряжают лентами и цветами и поют песни. Осенью коровы так же торжественно возвращаются домой.

Большую часть времени мы проводили вне города: в Инсбруке мало достопримечательностей. Во всех путеводителях вы обязательно прочтете о балконе с золотой крышей, но что действительно заслуживает внимания в самом городе, так  это Музей изобразительных искусств «Фердинандеум» (Ferdinandeum): коллекция довольно скромная, но кураторская работа такого высокого уровня встречается не так уж часто.

Мы много ходили по горным тропам, слушали переливчатый звон бубенчиков невидимых за пролесками коровок и овечек, пили воду из горных ручьев, проходили через облака на вершинах.

На ледник Штубай, самую  высокую точку во всем Тироле, мы поехали на автобусе. Живописный путь проходит через половину Циллертальской долины и приводит к подъемнику и огромному магазину с ботинками для треккинга, палками для ходьбы, шапками, пуховиками и прочим снаряжением. Кассир и продавцы посмотрели на наши ветровки и кроссовки и кинулись нас уверять, что наверху очень скользко. Мой спутник поддался и купил треккинговые ботинки, а я решила сэкономить 80 евро. Хотя продавец делал страшные глаза и уверял, что далеко по снегу в своих New Balance я не уйду. Вооружившись мощным солнцезащитным кремом и очками с поляризацией, мы приступили к подъему.

Лето. Я в ветровке и трениках, под трениками легинсы. Иду, вставляя ноги в следы впереди идущих, чтобы не поскользнуться и не провалиться в снег. Пока идешь, страшно жарко. Останавливаешься — промокшие насквозь  ноги начинают мерзнуть. Вокруг огромное количество людей. Некоторые, еще большие идиоты чем ты сам —  в футболках и чуть ли ни шлепанцах, — проваливаются в сугроб и спешат обратно  к подъемникам. Другие полностью экипированы и стремятся к конечной точке маршрута, до которой идти не меньше часа.

Больше всего мне запомнилась семья бойких европейцев с тремя детьми. Два мальчика постарше шли так же бодро, как и их безумные родители. А вот третий, лет пяти, плакал и кричал в полный голос, пока мама с папой тащили его за руки вверх по горе. Отчаявшись, он окончательно повис между двух родителей, которые продолжали невозмутимо волочить его по снегу.

Не буду описывать, какую красоту мы увидели наверху. Я все-таки художник, а не писатель. Cкажу только одно — в Тироль надо ехать обязательно.

Текст, фото и картины Соня Ступенькова.